[画廊漫步]没有饭香的餐桌，摆出3000年的饥饿
国立中央博物馆特别展“我们的餐桌”
51家机构684项展品，聚焦K-Food的根脉
“吃饭了吗？”当博物馆发问，3000年的餐桌就此展开
从稻谷、砧板到Heo Gyun的风味记录，看见K-Food之前的饮食文化
展览以一句“吃饭了吗？”开场。在韩语中，饭在成为一餐之前，首先是一句问候。人们往往先问有没有吃饭，而不是先问过得好不好。国立中央博物馆特别展“我们的餐桌”把这句熟悉的问候，变成了博物馆提出的问题。我们一直以来吃的是什么？而“吃”这件事，又是从何时开始成为解释我们生活的方式？
这是一个关于食物的展览，却没有食物。没有热气腾腾的米饭，没有汤，也没有配菜。取而代之的是烧焦的稻谷和豆块、1700年前的砧板、武宁王陵出土的勺子和筷子，以及许筠在流放地回想八道风味所留下的记录。若是要讲述K-food的当下，这样的展览本可以把拉面、紫菜包饭和拌饭的全球人气摆在最前面。博物馆却反其道而行，拿出了最古老、最不起眼的东西。仿佛在说明，餐桌在成为潮流之前，首先是一种生存形式。
国立中央博物馆将于7月1日至10月25日在首尔龙山区国立中央博物馆特别展览室2举办特别展“我们的餐桌”。此次展览由51家机构合作，共汇集488件、684点展品。其中包括5件5点宝物，以及2件6点国家民俗文化遗产。这是国立中央博物馆首次综合考古、历史、美术、民俗资料，全面呈现韩国饮食文化的特别展。
展览的第一条主线是“饭”。在骊州欣岩里出土的青铜器时代烧焦稻谷，显示约3000年前朝鲜半岛已进行水稻种植。餐桌在这里不再只是食物，而转化为农耕、储存与共同体的问题。种稻、收割、烹煮、分食，并非仅仅完成一顿饭，而是在塑造共同生活的方式。国立中央博物馆馆长 Yu Hongjun 表示：“博物馆把餐桌作为展览主题，是在提议人们重新审视K-food的根源，以及我们每天面对的最贴近日常生活的风景。”
展厅中最令人印象深刻的场景之一，是釜山机张古村里出土的砧板与朴寿根的《砧板上的黄鱼》并置展示。一件是3至4世纪的烹饪工具，另一件是1952年创作的静物画。两者之间隔着千年以上的时间，却指向同一件事：有人在这里清洗、切割、整理食材。博物馆中的文物在这里不再是沉寂的物件，而是回到了为一餐饭忙碌的双手所经历的时间之中。
餐桌既是独自进食之处，也是共同进食之所。Kim Hongdo 的《酒肆》和《小食》，以及 Kim Deuksin 的《聚于江边饮食》，都表明饭并不只存在于家中。人们在路上、田间、江边吃饭。餐桌是劳动与休息、交易与酒席、身份与共同体短暂交汇的场所。《园幸乙卯整理仪轨》记录了正祖与母亲惠庆宫洪氏共度8天期间的日常膳食，也显示餐桌同时是礼仪与统治的语言。
展览后半部分追溯自然如何转变为餐桌。许筠的《屠门大嚼》记录了他在流放地回想八道珍味的文字。江陵的防风粥、报恩的大枣、汉江的银鱼、罗州的萝卜、济州的鲍鱼，都被摆进了文字之中。这是一种将无法入口的食物，通过记忆重新品尝的方式。许筠的记录与其说是美食家的炫耀，不如说更接近一种记住地域与季节的方法。
储存、发酵与调味，展现了餐桌所承载的时间。3至5世纪的烧焦豆块被推定为最古老的酱块原型。展览中还展出了收录使用鱼酱制作辛奇方法的16世纪烹饪书《酒醋沉菹方》、青铜器时代烧焦的紫苏籽，以及曾盛放高丽时代蜂蜜的青瓷梅瓶。韩国的味道并非只靠食材本身形成。风干、腌渍、发酵，以及等待的时间，共同塑造了味道。
为突破“没有食物的食物展”这一局限，博物馆在展厅各处布置了声音、影像和烹饪场景。摆餐桌时发出的声音、与食物相关的拟声拟态词、Onjieum Matgongbang 协助制作的烹饪影像，以及朝鲜时代知识人记下的生菜包饭食用方法等，都以迂回的方式唤起了味觉。演员 Ryu Suyeong 负责21件主要展品的音频解说。展览尾声还设置了9位饮食文化专家的访谈，包括韩国学中央研究院教授 Ju Yeongha、主厨 Kang Mingu，以及 Jeonggwan 法师等。
“我们的餐桌”并不炫耀K-food的当下，反而有意放慢这种速度。在世界正消费韩国饮食的当下，博物馆最先展示的却是烧焦的稻谷和陈旧的砧板。今天的餐桌，在成为个人口味之前，首先是劳动；在成为潮流之前，首先是储存技术；在成为菜单之前，首先是共同生活的秩序。“吃什么？”这一轻巧问题的背后，原来有如此漫长的时间。
展览将持续至10月25日。开幕后的7月1日至5日可免费参观。
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